Вариант не плохой, но на бензине будет денюжек накручивать не мало.

По собственному опыту - мертвому припарка, покупали, в-25 завести пытались 2 машины одну карбовую вторую инжектор - ни на одной не помог...

Есть такие понятие как теплообмен и теплоемкость, если гараж кирпичный и ворота утеплены теплообмен у него с атмосферой очень невелик, с лета в гараже прогревается стены прогревается пол ну и земля под гаражем относительно теплая, + загоняешь машину в гараж с горячим двигателем она отдает тепло внутри гаража тем самым тож подогревает его. я думаю все это в савокупности и дает такой перепад температур.

Ну а по теме, исправное состояние всех систем двигателя (чистый инжектор, отсутствие влаги в бензине, исправные свечи, ВВ провода, крышка трамблер бегунок если есть) + соответстующее масло + заряженный аккумулятор - залог удачного запуска двигателя в мороз.
Если уж нивкакую нехочет, то над сначала понять почему а потом чтото делать. Вывернуть свечи, если залило - домой на плитку или прокаливать газ горелкой, перед ввертыванием без свечей (вставив свечи в колпочки и положив на массу чтоб не сжечь катушку зажигания) крутим двиг 20-30 секунд не нажимая газ чтобы вылетел конденсат бензина с цилиндров. Если не помогло, ищем датчики температуры ОЖ и воздуха и греем их - датчик кажет что температура высокая, компьютер обедняет смесь, свечи не заливает, двиг заводится. Если нет, тогда дедовским или каким либо другим прогрессивным методом греем весь двиг целиком. Прямым огнем на поддон двигателя лучше не воздействовать т.к. в месте локального перегрева под воздействием температуры масло начинает гореть, а это не есть гут. По поводу замены аккумулятора например с 45а/ч на 55а/ч - можно менять смело, на более емкие не рекомендуется т.к. можно сжечь стартер, бытующее мнение и запугивания продавцов в автомагах, что большой аккум будет недозаряжаться и быстро отходит свое - не соответствует действительности. (кому интересно могу пояснить принцип работы системы зарядки на автомобиле).

А это уже совсем другая история...

Сигнализация с автозапуском конечно хорошая вещь, но при ее установки вы лишаетесь штатного имобилайзера.

Идея, конечно, хороша.. Но хотел бы я посмотреть, как ты будешь всем этим заниматься градусах, скажем, при 35-ти.. Редкостное шоу должно получиться. Такси не дешевле вызвать?

ИМХО: Если машина стоит в гараже то дешевле на такси ездить, а не ее насиловать в такие морозы

Согласен, но если ехать надо и деваться некуда (например из другого города вечером уезжать да и мало ли ситуаций) придется и не так скакать Как то раз кстати было, но не на своей, на друговской поехали в томск на сессию она там стояла 3 дня под окном, -30было, не завелась, прыгали скакали, бегали греться, убил свои кожанные перчатки но 40минут спустя завели таки и поехали

мне интересно: объясни


кстати, про гараж, теплообмен и теплоемкость.
наверное с физикой у мну не очень...
объясни тогда, почему в кирпичной стайке зимой температура как на улице?
не путай. с гаражом - маленько не та история: помимо физики и принципов строительства - есть еще некие моменты...
В гараже теплее - не из-за стен как таковых.
В качестве примера: почему в пустой нежилой квартире холоднее чем в обжитой?



угу... прихватило б топливную аппаратуру на трассе - напрыгались бы.

имхо, в мороз на межгород ездить не надо!

Гараж, особенно когда кирпичный и в массиве - это очень большая теплоемкость. Между прочим, здОрово ощущается кода выходишь летом прохладным вечером после жаркого дня из гаражного массива - как в холодную воду окунулся. Гараж не продувается ветром. Обычно в гараже есть смотровая яма и погреб - тоже своеобразные аккумуляторы тепла. А в погребе обычно еще и картошка - живое тепло. В гараж мы заезжаем на теплой машине, и остывает она уже там. Включаем свет - вряд ли у кого в гараже энергосберегающие лампы. Последнее, конечно, по мелочам - но курочка по зернышку...
А в кирпичной стайке обычно стены в полкирпича - там нечему тепло сохранять.


ИМХО в мороз вообще лучше дома сидеть. Но не всегда получается.
Ездить в принципе можно, но надолго лучше не глушиться. А межгорода действительно лучше избегать - мало ли...

На рисунке показана элементарная схема зарядки применяющаяся на ВАЗ2101-07, схемы иномарок и русских инжекторных авто более сложны (встроенное реле-регулятор, +дополнительные комманды на этот регулятор с "мозгов" авто и т.п.) но строятся они все на принципах этой элементарной схемы. Основная идея: + аккумулятора и + генератора (диодного моста генератора если точнее) соедененый воедино в одной точке (коробке, клемнике, блоке предохранителей и т.п.). С этой же точки подключаются остальные потребители авто, через предохранители реле или еще что - неважно. Никаких промежуточных приборов реле устройств, кроме предохранителя который как правило самый большой MAIN или чтото подобное (на этой схеме его нет, защищает от КЗ в генераторе или диодном мосту), в цепи между аккумом и генератором нету, т.е. кроме генератора в процессе зарядки аккума ничто не учавствует. Принцип работы системы зарядки на авто: заводим двигатель, генератор приходит во вращение, реле регулятор (РР) подает некоторый потенциал на обмотку возбуждения (ОВ) генератора тот в свою очередь начинает вырабатывать напряжение выдавая его в сеть автомобиля, РР оценивая какое напряжение в сети начинает регулировать так, чтобы оно было от 13,5В до 14,5В ну эт условно, обычно исправный генератор держит 14В-14.2В. Определяющее значение имеют обороты генератора, т.е. чтобы держать 14В на выходе генератора, РР должно подавать высокий потенциал на ОВ генератора, если обороты повышаются, соответственно потенциал на ОВ необходимо снижать, этим и занимается РР обеспечивая вне зависимости от скорости вращения ротора генератора постоянное напряжение на выходе с генератора в сеть. Снижение напряжения на ХХ объясняется именно тем, что РР неможет подать в цепь ОВ генератора необходимый потенциал, это как правило неисправное РР или сававтопром. Ну и непосредственно зарядка аккума, надеюсь принцип сообщающихся сосудов знают все, вот здесь примерно тоже самое. Как только напряжение в сети авто становится выше 12,6В которые выдает заряженный аккум, начинает протекать уравнительный ток через аккум (ток зарядки) по мере увеличения ЭДС аккума ток через него будет все меньше, но не до нуля а гдето 0.7-1А даж на полностью заряженном. По сути, для генератора нет разницы что за аккум стоит, в любом случае он будет держать в сети 14В и если это меньше чем дает аккум он будет заряжаться,чем больше емкость аккума тем больший ток зарядки он требует, генераторы как правило сделаны с запасом и этого запаса вполне хватает чтоб дать необходимый ток (+ко всему этому еще и ток на тот же сабик или грелку задницы и т.п.). Есть конечно разумные ограничения, если вместо 45а/ч поставить 100а/ч вот тут уже может и непотянуть, например есть музыканты-любители которые для питания аудио ставят в багажник еще один аккум + конденсаторы и потом удивляются почему сгорел РР или генератор, тут все ясно. А в вопросе замены 45 на 55 или 60, в техническом плане нарушений в нормальную работу электрооборудования авто мы не вносим, заряжаться он будет абсолютно также, но зато будет вариант дополнительных 5-7 попыток запуска двигла на морозе.

ЗЫ на рено логан с завода вообще 75А/ч стоят... жэсть какаято, хотя электрика не притерпела особых изменений по сравнению с рено-европейками на которых стоят 45а/ч аккумы.
ЗЗЫ хорошая статейка [url]http://jm.newmail.ru/technical/accumulator_servicing.html

На рисунке показана элементарная схема зарядки применяющаяся на ВАЗ2101-07, схемы иномарок и русских инжекторных авто более сложны (встроенное реле-регулятор, +дополнительные комманды на этот регулятор с "мозгов" авто и т.п.) но строятся они все на принципах этой элементарной схемы. Основная идея: + аккумулятора и + генератора (диодного моста генератора если точнее) соедененый воедино в одной точке (коробке, клемнике, блоке предохранителей и т.п.). С этой же точки подключаются остальные потребители авто, через предохранители реле или еще что - неважно. Никаких промежуточных приборов реле устройств, кроме предохранителя который как правило самый большой MAIN или чтото подобное (на этой схеме его нет, защищает от КЗ в генераторе или диодном мосту), в цепи между аккумом и генератором нету, т.е. кроме генератора в процессе зарядки аккума ничто не учавствует. Принцип работы системы зарядки на авто: заводим двигатель, генератор приходит во вращение, реле регулятор (РР) подает некоторый потенциал на обмотку возбуждения (ОВ) генератора тот в свою очередь начинает вырабатывать напряжение выдавая его в сеть автомобиля, РР оценивая какое напряжение в сети начинает регулировать так, чтобы оно было от 13,5В до 14,5В ну эт условно, обычно исправный генератор держит 14В-14.2В. >>>>

Определяющее значение имеют обороты генератора, т.е. чтобы держать 14В на выходе генератора, РР должно подавать высокий потенциал на ОВ генератора, если обороты повышаются, соответственно потенциал на ОВ необходимо снижать, этим и занимается РР обеспечивая вне зависимости от скорости вращения ротора генератора постоянное напряжение на выходе с генератора в сеть. Снижение напряжения на ХХ объясняется именно тем, что РР неможет подать в цепь ОВ генератора необходимый потенциал, это как правило неисправное РР или сававтопром. Ну и непосредственно зарядка аккума, надеюсь принцип сообщающихся сосудов знают все, вот здесь примерно тоже самое. Как только напряжение в сети авто становится выше 12,6В которые выдает заряженный аккум, начинает протекать уравнительный ток через аккум (ток зарядки) по мере увеличения ЭДС аккума ток через него будет все меньше, но не до нуля а гдето 0.7-1А даж на полностью заряженном. По сути, для генератора нет разницы что за аккум стоит, в любом случае он будет держать в сети 14В и если это меньше чем дает аккум он будет заряжаться,чем больше емкость аккума тем больший ток зарядки он требует, генераторы как правило сделаны с запасом и этого запаса вполне хватает чтоб дать необходимый ток (+ко всему этому еще и ток на тот же сабик или грелку задницы и т.п.). >>>>

Есть конечно разумные ограничения, если вместо 45а/ч поставить 100а/ч вот тут уже может и непотянуть, например есть музыканты-любители которые для питания аудио ставят в багажник еще один аккум + конденсаторы и потом удивляются почему сгорел РР или генератор, тут все ясно. А в вопросе замены 45 на 55 или 60, в техническом плане нарушений в нормальную работу электрооборудования авто мы не вносим, заряжаться он будет абсолютно также, но зато будет вариант дополнительных 5-7 попыток запуска двигла на морозе.

ЗЫ на рено логан с завода вообще 75А/ч стоят... жэсть какаято, хотя электрика не притерпела особых изменений по сравнению с рено-европейками на которых стоят 45а/ч аккумы.
ЗЗЫ хорошая статейка http://jm.newmail.ru/technical/accumula ... icing.html

млять тока когда втавил последнюю часть сообщения, и она не отобразилась на форуме, понял что команда URL на форуме глючная, а не лимит по знакам... это оффтоп, для размышления админам.

+1

Вот и я про тоже говорил что максимум на 10 градусов, а 30 это не реально